Утро вторника. Готовлюсь жить ближайшую неделю с разницей во времени в +2 часа от Москвы, надеваю соломенную шляпу и любимый узбекский костюм… «Мама, мы с папой в Ташкенте».
Успешно мимикрируя под местную, оказалось, что я чувствую себя в Ташкенте абсолютно привычно и спокойно ориентируюсь без навигатора.

Столица разительно отличается от других городов Узбекистана. Это как Москва и Питер в России. Большой город, много высоток и новостроек, метро. Но, несмотря на весь этот модернизм, здесь все еще господствует узбекское гостеприимство и тепло. Ташкенту более двух тысяч двух сот лет. Этот город один из самых больших в Средней Азии и один из старейших, расположенных на Великом Шелковом пути.

Плов — основное, с чем у моего окружения ассоциируется Узбекистан. Для многих это лишь рис и мясо. Но тут… его более десятка видов! Как минимум, в каждом регионе свой. Здесь повар плова — отдельная профессия. В Центре плова в Ташкенте одновременно в одном казане могут готовить тысячу порций. Кстати, мой любимый вид плова — свадебный, приготовленный на более дорогом оливковом масле, с множеством специй и менее жирный, в отличие от других видов. Стоит попробовать плов и на рынке Чорсу. Рядом с главным куполом есть Обжорный ряд, чем-то похожий на фуд-корт, но по-ташкентски. И, да, тут не только плов, но и другая национальная кухня. Дым от мангалов идет клубами. Пройти мимо — невозможно! Вкусно!

Гуляя по старому городу, привела отца к религиозному комплексу Хазрати Имам. Хазрати Имам был имамом Ташкента, ученым, знатоком Корана и хадисом, а также одним из первых проповедников ислама в этом городе. Здесь находится его могила, а сам комплекс расположен на площади Священного Корана, которым в этих местах называют Коран Усманова из 353 пергаментных листов. В Хазрати Имам хранится единственная из сохранившихся оригинальная рукопись Корана.

Если Хазрати Имам находится в старом городе, то в новом квартале на берегу канала Анхор поражает своим масштабом и великолепием построенная около 10 лет назад из белого мрамора и рассчитанная на более чем 2400 человек мечеть Минор.

Интересно, что история Узбекистана переплетается с историей России. Николай Константинович Романов, тот самый, внук Николая I, был сослан на окраину империи в Туркенстанский край в конце XIX века. Он прожил здесь до конца своей жизни. В год его смерти, в 1918 году, был основан Музей народного университета, позднее Центральный художественный музей, с 1924 года - Ташкентский музей искусств. В число экспонатов входили и входят произведения западно-европейских и русских художников из коллекции Великого князя Николая Константиновича, ведь до 1935 года музей находился в здании Дворца Романовых. С ростом коллекции, она была переведена в новое здание. Ныне это Государственный музей искусств Узбекистана.

Много гуляли по моим любимым местам, пили кофе с видом на фонтаны в Ташкент Сити и одним будним вечером уехали в Самарканд…

Это Регистан, мавзолей Амира Тимура, музей Афросиаб… В этот раз мой список немного, но расширился. Например, мечеть Биби Ханум, строительство которой началось после успешного похода Тамерлана в Индию в 1399 году. Мечеть была названа в честь любимой жены Тамерлана — Мульк-Ханым. Она была не только главной советчицей, но и главной воспитательницей всех его детей, несмотря на бесплодие.

Еще одно интересное место в Самарканде, оставшееся без внимания в мой прошлый приезд, Шахи Зинда, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати, последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV-XV веков.

Если в Ташкенте и Самарканде я уже была, то Бухара стала для меня совсем новым местом, музеем под открытым небом! Через город когда-то проходил Великий шелковый путь. Бухара играла роль крупного административного, торгово-ремесленного и культурного центра.

Одной из главных достопримечательностей Бухары и самой древней частью города является цитадель Арк. Монументальная крепость возвышается почти на 20 метров над уровнем окружающей местности и занимает площадь около 4 гектаров. Арк некогда была зимней резиденцией бухарского эмира. А летней — служила Ситораи Мохи-Хоса, находящаяся в нескольких километрах от города. На территории, помимо дворца, есть и гостевой дом, и дворцовый гарем. По всей территории, как и сотню лет назад, разгуливают павлины.

В 1911 году на престол Бухарского эмирата взошел 31 летний Эмир Саид Алим-хан, который в течение трех лет учился в Санкт-Петербургской военной академии. Для строительства своей загородной резиденции Саид Алим-Хан пригласил не только уроженца Бухары, но и двух русских инженеров. Таким образом сюда были включены элементы русской архитектуры.

Возвращаясь в Арк, невозможно не заметить возвышающийся напротив минарет Калян. Минарет — одна из составляющих архитектурного ансамбля Пои-Калян, в который также входят мечеть Калон и медресе Мири Араб, построенные в XII-XIV веках. В один из наших бухарских вечеров фасад Мири Араб превратился в сцену под открытым небом для Спивакова и его оркестра.

На противоположной стороне исторического торгового центра от Каляна — архитектурный ансамбль XVI-XVII веков возле водоема — Ляби-Хауз.

В Узбекистане для меня осталось еще несколько интересных мест, которые стоит увидеть, но уже в следующий раз…